Ремонт кровель технологии, методы

Ремонт кровель в зависимости от характера и степени их износа делят на два вида - текущий и капитальный. Текущий ремонт состоит в ежегодном восстановлении и поддержании кровель в состоянии, необходимом для нормальной эксплуатации. При текущем ремонте кровельное покрытие заменяют лишь частично, в среднем около 10% всей площади: замена кровельного покрытия на отдельных небольших участках, постановка заплат. Капитальный ремонт кровель предусматривает смену всего или значительной части кровельного покрытия. При этом элементы кровель заготовляют и укладывают с соблюдением правил, изложенных в руководствах по эксплуатации и ремонту кровель из рулонных материалов.

При ремонте перед укладкой новой кровли пришедшее в негодность кровельное покрытие полностью снимают. До начала ремонта осматривают состояние кровли как с наружной стороны, так и с чердачного помещения. Места повреждения кровли отмечают на эскизе крыши и записывают в ведомость. Если конструкция кровли позволяет, то поврежденные места обводят дополнительно мелом. В ведомости указывают характер дефекта. При появлении сквозных трещин в слоях кровельного ковра вдоль трещин (по ширине 1 м) освобождают кровельный ковер от защитного слоя (или посыпки). На трещину накладывают полоску из рулонного материала шириной 150...200 мм и приклеивают ее с одной стороны трещины. Затем наклеивают три слоя кровельных материалов так, чтобы каждый слой перекрывал нижележащий и склеивался с основным ковром на 100...150 мм с каждой стороны трещины, после чего выполняют защитный слой.

При появлении трещин в слоях кровельного ковра у примыканий кровель к стенам снимают или отгибают (для удобства работы) защитный фартук и убирают слои кровельных материалов, расположенные выше трещины. Затем устраивают наклонный переходный бортик, освобождают кровельный ковер от защитного слоя или посыпки на ширину не менее 750 мм от низа переходного бортика: наклеивают три слоя рулонных материалов с напуском нижнего края полотнищ на основной кровельный ковер не менее чем на 150 мм и устанавливают защитный фартук. Если слои дополнительного кровельного ковра отстают от выступающих вертикальных участков примыканий (рис. 1), то отставший рулонный ковер отгибают вниз; в выступающей поверхности делают штрабу и устанавливают деревянные пробки (на высоте не менее 200 мм от основания под кровлю), к которым крепят антисептированный деревянный брусок. Поверхность примыкания ниже деревянного бруска оштукатуривают цементно-песчаным раствором и грунтуют.

Отогнутую часть кровельного ковра очищают от пыли и грунтуют, наносят горячую кровельную мастику на вертикальную поверхность примыкания и отогнутую часть кровельного ковра и плотно склеивают их. Одновременно с этим край отогнутого ковра прибивают к деревянному бруску и устанавливают защитный фартук из кровельной стали. Если кровельный ковер отстал в месте примыкания к бетонным поверхностям, то отставший рулонный ковер отгибают вниз, поверхность примыкания ковра затирают цементно-песчаным раствором. Отгибают часть кровельного ковра, затем поверхность примыканий очищают от пыли и грунтуют. После высыхания грунтовки наносят горячую мастику на вертикальную поверхность примыкания и отогнутую часть кровельного ковра и склеивают их. С помощью дюбелей прикрепляют к бетонной поверхности стальную полосу, обрезают край рулонного ковра и герметизируют мастиками шов между бетонной поверхностью и защитным фартуком. Мастику окрашивают краской БТ-177.

Вздутия между слоями кровельного ковра - воздушные или водяные мешки (рис. 2) - ремонтируют так. Вначале освобождают кровельный ковер от защитного слоя или крупнозернистой посыпки на ширину 20 см на участке предполагаемого разреза вздувшейся части, затем делают крестообразный разрез (рис. 2, а. поз. I) вздувшихся слоев кровельного ковра и отгибают их (поз. II). Вскрытую поверхность рулонного ковра (под вздутием и складками) высушивают, очищают от пыли и старой мастики, а затем покрывают холодной или горячей мастикой 2 и наклеивают заплату 3 (поз. III). После укладки заплату 3 намазывают мастикой и загибают на место отогнутые части ковра (поз. IV). По верху ремонтируемого участка наклеивают вторую заплату 4, большую на 100 мм первой (поз. V). Затем восстанавливают защитный слой или бронирующую посыпку.

Трещины (см. рис. 2, б) ремонтируют с помощью заплат 3, наклеиваемых на мастике. Перед наклеиванием заплаты трещину расшивают и прочищают ножом.

Ремонтировать воздушные мешки можно и более простым способом. Необходимо проколоть вздутие, выпустить воздух и ввести в полость растворитель (уайт-спирит, керосин), после чего уплотнить ремонтируемый участок. Если кровля имеет протечки в местах установки водосточных воронок, необходимо переделать жесткое соединение между водоотводящим патрубком и стояком на подвижное с компенсирующим стыком и установить зажимные хомуты, загерметизировать соединение между водоприемной чашей и поддоном мастиками марок УМС-50, УМ-40. Перед нанесением мастики места герметизации высушивают, очищают от пыли и грунтуют, затем наклеивают слои дополнительного кровельного ковра и выполняют защитный слой.

Если после длительной эксплуатации поверхность не имеет видимых дефектов, срок службы кровли можно продлить путем пропитки и защиты поверхности рулонного материала специальными составами. Состав мастики для пропитки рулонной кровли, % по массе: нефтяной битум - 33, кремнефтористый натрий - 2; соляровое масло - 50, уайт-спирит - 15. В вяжущее температурой 150° С через сито вводят при тщательном перемешивании кремнефтористый натрий, после чего смесь температурой 60...80° С разжижают разбавителями.

Состав для устройства защитного слоя, % по массе: нефтяной битум - 23, резиновая крошка, просеянная через сито с размером ячеек 4х4 мм - 4; слюда - 2,5; асбест - 2,5; соляровое масло - 27,5; уайт-спирит - 25,5; алюминиевая пудра - 15,5. В расплавленный битум вводят резиновую крошку и перемешивают до однородной массы. Наполнители - слюду и асбест - перемалывают в шаровой вибромельнице до пылевидного состояния и просеивают через сито с 6400 отв/см2 с остатком на сите не более 3%. После перемешивания с битумно-резиновым вяжущим в полученную массу добавляют соляровое масло температурой 120° С и уайт-спирит при температуре смеси 20° С, а затем алюминиевую пудру.

Составы готовят непосредственно перед употреблением в количестве, не превышающем потребности одной рабочей смены. Наносят составы на кровлю при температуре наружного воздуха не ниже 5° С. До нанесения пропиточного или защитного составов на кровлю необходимо очистить поверхность ковра от пыли, а также от слабо держащейся слюдяной или песочной посыпки, препятствующей сцеплению пропиточного материала с основанием. Тальковую посыпку рубероида удаляют путем обработки поверхности керосином, слюдяную снимают металлическими щетками. Пропиточные и защитные составы наносят в несколько слоев. Каждый последующий слой покрытия наносят после высыхания и частичного затвердения предыдущего. Слои наносят ровно, без пропусков и потеков. Поверхность считается подготовленной к нанесению следующего слоя (через 24...36 ч сушки при температуре 15...20° С), если при нажатии пальцем на пленке покрытия не останется следов. На 1 м2 поверхности рубероидной кровли за два раза расходуют 370 г пропиточного и 400 г защитного составов. Пропиточный и защитный составы наносят с помощью автогудронатора, окрасочного агрегата или передвижной компрессорной установки. В процессе работы необходимо периодически перемешивать составы. После окончания работ системы подачи (насосы, рукава и удочки) промывают скипидаром или уайт-спиритом.

Наиболее трудоемким процессом при ремонте рулонных кровель является снятие и удаление старого рулонного ковра, состоящего зачастую из десяти слоев рубероида и более. Для механизации этой работы применяют две машины. Разрезают многослойный ковер машиной с вращающейся фрезой (рис. 4), в результате чего образуется шов шириной 10 мм. Ковер режут небольшими участками примерно 500х500 мм во взаимно перпендикулярном направлении.

Другой машиной эти участки подрезают и снимают с основания ножом. Отходы складывают в контейнер и убирают с крыши. С помощью этого оборудования за смену можно нарезать и снять до 200...250 мм2 старой кровли. Если в эксплуатируемой кровле имеются небольшие повреждения (пробоины, разрывы), их можно легко устранить, наклеив сверху заплату (рис. 5), перекрывающую границы повреждения на 100...150 мм. Небольшие по глубине (до 15 мм) просадки кровли могут быть заделаны наклейкой нескольких слоев рулонного материала с последовательным увеличением на 100...150 мм размеров заплат 2-4 (рис. 5).

Значительные по размерам просадки сначала выравнивают асфальтом, а затем наклеивают сверху два слоя рулонного материала, обеспечивая при этом один уровень и уклон поверхности со смежными участками и согласовывая направление укладки полотнищ со старым покрытием. Если ремонт проводят в летнее время, то целесообразнее не наклеивать новые слои рубероида, а, тщательно очистив поверхность старого рулонного ковра от мусора и пыли, выполнив полный ремонт всех примыканий, мест расположения водоприемных воронок, металлических защитных обделок, покрыть всю поверхность очищенного старого рулонного ковра двумя слоями битумно-латексной эмульсии БЛЭМ-20 (ТУ 21-27-71-88). Подают и наносят мастику механизированным способом.

(Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь)

 

что сказать то хотел, болезненный?

 

Какие то древние-страшные методы. Кто сейчас будет делать "Наполнители - слюду и асбест - перемалывают в шаровой вибромельнице до пылевидного состояния и просеивают через сито с 6400 отв/см2 с остатком на сите не более 3%" и т.п.??? И смех и грех!